Ирину Рыжову, сменившую престижную должность инженера-конструктора на авиационном заводе на карьеру туристического гида-инструктора, мечты привели на борт сухогруза, отправившегося по Севморпути из далекого чукотского Певека в полярный Мурманск.
МЕЧТА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Северный морской путь засел у меня в голове с тех пор, как на уроках географии в школе мы изучали Арктику. Я тогда узнала, что на севере нашей страны есть населенные пункты, не связанные с «большой землёй» никакими дорогами, а лишь морем, реками и авиасообщением. Очень интересно стало, как же в этих местах живут люди – в условиях изоляции, вечной мерзлоты и короткого лета. Но мечта побывать на Севморпути казалась настолько утопичной, что я даже не стремилась к её осуществлению.
Когда мои путешествие по Чукотке подошло к концу, я стала прикидывать варианты, как можно относительно бюджетно и интересно выбраться домой. И вдруг один товарищ озвучил мне идею: торговые суда 1-2 раза в месяц ходят по Севморпути с Архангельска или Мурманска в Певек и обратно. Теоретически есть возможность попасть на эти суда, если договориться с капитаном и разрулить все бюрократические вопросы. Я сразу же решила воспользоваться этим вариантом во что бы то ни стало.
Что меня могло остановить? Необходимость ждать судно, долго ждать, сидя на одном месте. Неделю, две недели, месяц… В случае отказа мне пришлось бы снова ждать. С уверенностью в победе я стала ждать судно, следующее на запад. На дворе был октябрь. На Чукотке выпал снег и похолодало до минус 15.
ЖДИТЕ, ТОВАРИЩ ИРИНА
Несмотря на то, что для того, чтобы пройти по Севморпути никакое специальное разрешение не требуется, перед посадкой на борт всех пассажиров обязательно проверяют местные пограничники. Я сразу познакомилась с ними, рассказала о планах и заручилась их поддержкой. Пограничники, как ни странно, с пониманием отнеслись к моей идее-фикс и даже не стали отговаривать.
Я подробно рассказала о себе и о том, что поездка по Севморпути – мечта всей моей жизни. Меня проверили по базам и, убедившись в законопослушности, предложили самый простой вариант – переход до Владивостока. Но я хотела на запад. «Тогда, товарищ Ирина, ждите, – сказал мне чукотский пограничник. – Судно может пойти через несколько дней, а может и через месяц».
Навигация в Певеке длится с июля до конца ноября. Несколько раз в месяц в порту швартуются сухогрузы-контейнеровозы и танкеры. Попасть пассажиром на танкер практически невозможно – это суда особого режима. С сухогрузами проще, но большинство из них после разгрузки следует во Владивосток и лишь немногие возвращаются на запад – в Архангельск или Мурманск. Да и не каждый капитан согласится взять пассажира.
Недели шли, а подходящего судна все не было, но мысли всё бросить не возникало. Постоянно появлялись какие-то другие варианты выбраться с Чукотки, но я была непреклонна и продолжала ждать. Думаю, я ждала бы до окончания навигации (а навигация закончилась через пару недель после моего отъезда).
ГЛАВНОЕ – ЗАПАЛ НЕ ТЕРЯТЬ
Через несколько недель ожидания в Певеке наконец пришвартовалось судно, направляющееся в Мурманск. Я очень обрадовалась, но переговоры с капитаном и получение разрешения от его начальства оказались очень непростыми: он долго не соглашался взять меня на борт. Помогла транспортная компания, зафрахтовавшая теплоход. В итоге мой двухнедельный круиз по Севморпути обошелся в 5 600 рублей, из расчета 400 рублей в сутки за питание.
«Арктика-2», на которой я плыла, – сухогруз ледового класса 1А средних размеров: длиной в пол-«Титаника» и высотой с пятиэтажный дом. Судно может перевозить до 6 тысяч тонн грузов и пробивать льды толщиной до 40 сантиметров. «Арктика-2» привезла из Архангельска в Певек контейнеры с продуктами и несколько автомобилей, а возвращалась порожняком – на плановый ремонт в Европу.
В тот момент, когда судно отчалило, я осознала, что моя мечта исполнилась. Я выдохнула, расслабилась и пустила скупую слезу радости. До последнего я опасалась, что обстоятельства помешают мне уйти из Чукотки по северным морям.
Как только я поняла, что мечта начала сбываться, планка рухнула, и мечта мгновенно обесценилась для меня. Странное явление: бывает, много лет чего-то очень хочешь, а получив, вдруг осознаёшь, что не такой уж и великой важности твоё желание. Сразу появляются другие – более серьезные и трудноосуществимые идеи. Главное, запал не терять.
ВСЕ КАК В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО ПОСРЕДИ МОРЯ
Мы отправились в путь в начале ноября, это уже зима с морозами до минус 20 градусов и ниже. От Чукотки до Карских Ворот моря уже закованы во льды. Вокруг «Арктики-2» – бескрайняя ледяная пустыня, иссеченная торосами, простирающаяся до самого края небосклона.
На судне к девушке-туристу отнеслись положительно. Не в восторге от пассажира был лишь капитан (лишняя ответственность, как-никак). Вообще, пассажиры на этом судне – не такая уж редкость. То представители логистической компании, то турист на мотоцикле. Так что девушка-турист – не очень удивительно. Кстати, экипаж судна – душевные и тактичные люди, с ними я чувствовала себя комфортно и безопасно.
Какой распорядок дня на судне? Для меня – практически никакого. Главное, являться по расписанию на завтрак, обед и ужин. Ну и иногда чай с ребятами попить. А вот экипаж работает в три смены: три человека по 8 часов в день. И повар, которая работает сутра и до вечера. У всех свои обязанности и свой режим работы.
В свободное время ребята смотрят кино в кают-компании, пьют чай, кто-то занимается физкультурой, читает книги. В общем, всё как в обычной жизни. Только посреди моря.
Самое сложное в жизни на судне – это, пожалуй, отсутствие связи с внешним миром. Не сказать, что это прям напрягало, тем более я была морально готова к двухнедельной информационной изоляции.
Хотя думаю, если б была качка, то неудобство с отсутствием связи отступило бы на второе место. Но качки не было ни дня.
Первые пару дней пути наша «Арктика-2» уверенно резала ледяную корку, преодолевая 400–500 километров в сутки. В проливе Лаптева мы застряли во льдах, выбраться из которых нам помогло крупное судно, обслуживающее полярные станции, протаранив лёд вокруг нас.
В самой северной точке маршрута – в проливе Вилькицкого – мы снова вмерзли в лёд. Пришлось ждать ледокол посреди бескрайних просторов снега и торосов. Атомный красавец-ледокол «Ямал» пришел через двое суток – он провел нас по Карскому морю до полуострова Ямал в караване из четырех грузовых судов, также застрявших посреди ледяной пустыни. Ближе к Новой Земле льды расступились, и теплоход стал мягко покачиваться на волнах морей, подогретых теплыми шлейфами Гольфстрима.
ПОСЛЕВКУСИЕ МЕЧТЫ
Для меня Севморпуть – это, скорее, необычные для меня морские пейзажи. Кому как, а я была в восторге от огненных закатов и рассветов, северных сияний и нежнейших фиолетово-розовых градиентов цветов неба над белыми ледяными полями.
Самое большое впечатление произвело северное сияние над безграничной ледяной пустыней. Необычное ощущение и невероятная красота: во всей этой огромной замёрзшей акватории северных морей маленькое судёнышко прогрызает себе путь во льдах и торосах, и вот посреди длинной морозной ноябрьской ночи в небе вспыхивают зеленоватые всполохи северного сияния. Стоишь на палубе в полном одиночестве и не можешь налюбоваться этой красотой.
Что же касается покорения… то об этом нет речи. Я вообще не люблю слово «покорить». Считаю, что оно неприменимо в связке «человек-природа».
С одной стороны, я ощущала себя победителем. С другой – осознала, что ничего такого в моей сбывшейся мечте нет. У меня была радость от того, что я выбралась из самого отдаленного региона России и попала на «материк». Но была и горечь тоски по Чукотке, к которой я успела привыкнуть за это время.
Ещё появилось щемящее чувство, которое ждёт каждого путешественника в конце долгого пути. Думаю, всем любителям длительных приключений по возвращении приходится пройти через тяжёлую депрессию и борьбу с зависимостью от путешествий. Это реально непростой процесс возврата к оседлой жизни.
Вот такой горьковато-сладкий коктейль послевкусий и эмоций я ощутила в порту Мурманска, покидая мою «Арктику-2».
Текст и фото: Ирина Рыжова